Добро пожаловать, гость! [ Регистрация | Вход

Premium WordPress Themes - AppThemes

Штукатурка откосов своими руками

Без рубрики 02.02.2019

Наиболее распространенным и простым вариантом отделки считается способ «под правило». Он подходит как для тех, кто делал полный ремонт, так и для тех, кто решил облагородить только оконные или дверные проемы после замены несущих элементов.

В углу откоса необходимо установить специальный маяк, по которому будет выравниваться поверхность. На первом этапе в углубление набрасывается раствор, и маяк вдавливается с помощью уровня на необходимую глубину. Правило с подходящей длиной устанавливается вертикально на откос, чтобы стена не выступала за его край. Правило нужно прочно закрепить к стене. Лучше всего использовать прижимы, которые с помощью дюбелей притягиваются вместе с основной рейкой к основанию. После фиксации правило проверяется вертикальным уровнем.

Когда раствор слегка просохнет и отдаст избыточную влагу, его излишки срезаются рейкой или полутером. Иногда можно растирать смесь сразу. Чтобы понять, как лучше действовать, необходимо прочитать инструкцию на упаковке, как проводится штукатурка откоса с помощью выбранной смеси. После выравнивания и частичного просыхания (примерно через 15 минут) необходимо аккуратно снять правило, сдвинув его в сторону по стене, а не на себя. Это позволит сохранить углы заданной формы.

По истечении времени, необходимого для просыхания края, можно приступать к затирке смесью, оставшуюся площадь. Таким же способом отделываются остальные откосы. Чтобы ускорить затвердевание состава, что особо необходимо в оштукатуривании верхнего откоса, рекомендовано использовать сухую смесь из алебастра.

Отделка дверных откосов

 

Штукатурка дверных откосов проводится с помощью двух правил. Процесс нанесения смеси такой же, как при отделке оконных откосов. В подготовке дверного проема не требуется утепление и звукоизоляция, поэтому зазоры заполняются монтажной пеной. Очень важно, чтобы дверное полотно было правильно установлено, то есть было параллельно полу. Только в этом случае получится красивый, геометрически правильный  откос.

Чтобы предотвратить сколы внешних углов дверного откоса во время последующей эксплуатации, его окантовка оклеивается специальной укрепляющей планкой, а потом замазывается раствором.

Штукатурка откосов дверей может вызвать одну небольшую проблему, которую необходимо предотвратить заранее. В местах примыкания коробки к штукатурке могут появиться трещины. Поэтому проблемные участки необходимо заделать акрилом или другим герметиком, поддающимся окраске. В месте примыкания острым ножом под строгим углом в 45° прорезается канавка с глубиной в несколько миллиметров. Она тщательно грунтуется.

На дверную коробку клеится полоса малярного скотча, чтобы герметичный материал лег в прорезь тонкой и ровной полоской. Наносится он с помощью специального пистолета и разравнивается маленьким резиновым шпателем. После удаления малярного скотча получится гладкое и ровное примыкание, которое не растрескается и будет долго иметь эстетичный вид.

Выравнивание и штукатурка углов

 

Все углы делятся на усенки и лузги.

Усенки – это наружные углы, которые образуются на сопряжении двух стен, а лузги – внутренние углы, образующиеся между двух примыкающих стен или при их стыке с потолком.

Штукатурка внутренних углов выполняется после полного высыхания раствора. Это значительно упрощает процесс, потому что состав не «тянется» за полутерком. Отделка производится по слегка увлажненной водой поверхности.

Пазы угла заполняются небольшими порциями смеси и разравниваются в одной плоскости с ранее подготовленным основанием. В углах, где не хватает раствора, его наносят кельмой, аккуратно разравнивают и уплотняют полутерком. Если этот процесс кажется сильно сложным, то для создания угла можно использовать специальный шпатель.

Выступающие углы выравниваются с помощью правила или деревянной рейки. Штукатурка углов таким способом уже была описана выше. Перед нанесением финального слоя поверхность идеально выравнивается – на ней не должно остаться ни впадин, ни выступов. После этого поверхность равномерно грунтуется и покрывается финальным слоем шпатлевки, который не должен превышать 2 мм.

Выравнивание углов штукатуркой проводится полутерком или фасонной тягой. Их передвигают с легким нажимом снизу верх, образуя ровные усенки и лузги. После высыхания раствора на внешних углах делают фаски с шириной в 1 см. Также можно закруглить фаску с таким же диаметром.

Покрытие лаком

Дерево во все времена было востребовано для создания интерьера в жилом помещении. Деревянные двери с различным способом обработки и причудливым узором придают комнате особенную изысканность и роскошь. Даже недорогие двери, выполненные из массива сосны, обработанные специальным лаком, будут выглядеть не хуже, чем особо качественные и дорогие экземпляры.

Выполнить процедуру нанесения лака на деревянную поверхность очень просто и самостоятельно, достаточно соблюсти некоторые правила и особенности. Как выбрать лак для деревянной двери? Прозрачный лак подчеркнет настоящую красоту дерева. Не зря во все времена особым почетом и уважением пользовались умельцы-краснодеревщики.

Они так тонко наносили лаковое покрытие на деревянную поверхность, что простая, на первый взгляд доска, начинала играть, обнажая в своей глубине всю красоту и таинственность, созданную природой. Выбирая лак, следует учитывать, что все двери, по возможности, должны быть одного цвета.

 

Водостойкие алкидные лаки на основе растворителя придают поверхности небольшую желтизну, время сушки — не менее суток. Нитролаки — особо токсичные, и сохнут очень быстро. Такие лаки желательно применять на открытом воздухе и в хорошо проветриваемом помещении.

Лак полиуретановый придает дереву темный оттенок, поэтому требует предварительной грунтовки. Самый экологически безопасный лак — акриловый, без запаха, но он менее стоек в эксплуатации, поэтому потребует применения отвердителя, для придания прочности.

Особенности лаков таковы, что чем резче запах и токсичнее его свойства — тем лучше, особенно, если в его составе есть отвердитель. Дверь из необработанного массива необходимо установить горизонтально, предварительно застелив пол газетами.

Для работы потребуется: узкий валик из велюра, тонкая и узкая кисть для филенок, емкость для лака и наждачка за номером 400-500. Вся фурнитура — снимается. Лак в емкости нужно размешать так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Наносить лак необходимо очень быстро, так, чтобы не было видно переходов и мазков, минимум в три слоя, с перехлестами.

Каждый слой тщательно просушивают, филенки и труднодоступные части промазывают узкой кистью. Все неровности, потеки и наплывы, убирают наждачкой, кроме последнего, завершающего слоя — он должен быть выполнен безупречно. Двери для реставрации потребуют предварительной шлифовки, снятия старого покрытия с помощью строительного фена и шпателя, заделки сколов и трещин и тщательного зашкуривания.

Всего просмотров: 31, за сегодня: 0

Отделка окон и дверей

Без рубрики 02.02.2019

Внутренняя отделка проемов окон и дверей является ответственным моментом в процессе установки металлопластиковых конструкций. Профессиональное исполнение этих работ обеспечивает удобство эксплуатации изделий и чувство комфорта на многие годы. Ответственность и трудоемкость отделочных работ «под ключ» подчеркивает хотя бы тот факт, что время, которое затрачивает профессионально подготовленная бригада на эти работы, более чем в 3 раза может превышать время, затрачиваемое на монтаж изделия в проеме. Внутренняя отделка проемов окон и дверей «под ключ» начинается с установки подоконника (там, где он требуется) и заканчивается чистовой отделкой откосов.

Общ. Подготовка

Утепление и звукоизоляция откоса

 

 

В зависимости от конструкции и качества установки стеклопакета или двери между стеной и коробкой могут быть зазоры разного размера. Если они больше пяти сантиметров, что часто встречается в старых домах, то штукатурка оконных откосов включает в себя два обязательных этапа – утепление и звукоизоляцию.

Пространство между коробкой и стеной заполняется теплоизолирующими материалами. Обычно их слегка смачивают гипсовым раствором и уплотняют по всему периметру окна, оставляя 2-3 см для заполнения основной смесью. Если после установки окна с улицы хорошо слышны звуки, то зазоры дополнительно набиваются звукоизоляционными материалами.

При правильно проведенной установке между окнами и стеной практически не остается отверстий, и заполнить их можно монтажной пеной, которая также обладает хорошими изоляционными свойствами. После ее просыхания проводится штукатурка откосов окон.

Подготовка к работе

 

 

Чтобы в помещение лучше проникал свет, штукатурка откосов проводится под небольшим углом. Он отмеряется специальным угольником.

Также перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли, удалить все битумные и жирные пятна, выступающие на поверхность соли. Особое внимание стоит уделить подготовке углов. Обязательно убираются все наплывы бетона, расчищаются швы кладки на глубину до 1 см. Этот процесс обеспечит материалу хорошее сцепление с основной поверхностью и штукатурка углов стен будет долговечной.

Для штукатурки рекомендуется использовать гипсовую смесь, которую после высыхания можно отделать финишной декоративной штукатуркой. При значительном выравнивании в несколько слоев обязательно используется армирующая сетка.

Рекомендуем к прочтению: сетка для штукатурки.

На нее поэтапно наносится штукатурка. Каждый слой обязательно должен просыхать и зачищаться мелкозернистой наждачной бумагой.

Всего просмотров: 31, за сегодня: 0

Оклейка стен обоями своими руками (фото)

Без рубрики 02.02.2019

Оклейка стен обоями – достаточно простой процесс, который может выполнить каждый. Но есть ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит избежать некоторых ошибок и получить очень качественное отделочное покрытие. Прежде чем приступать к поклейке обоев, поверхности стен следует подготовить к оклейке обоями. Для этого удаляются старые отделочные слои (старые обои, побелка, некоторые краски), устраняются мелкие дефекты (трещины, сколы, наплывы и т.п.) с помощью шпаклевки с последующим шлифованием их поверхности. После этого все оклеиваемые поверхности для обеспечения лучшей адгезии рекомендуется загрунтовать в один-два слоя в зависимости от материала основания.

Малярные работы

Покраска стен своими руками — это не так сложно как кажется на первый взгляд, но при условии знания и соблюдения технологий окраски и при правильной подготовке поверхности и выборе краски. На этой странице мы подробно опишем весь процесс от подготовки до наложения последнего слоя водоэмульсионной  краски.

Подготовка стен под покраску. Очистка. Грунтовка. Выравнивание цементной или гипсовой штукатуркой. Армирование сеткой или стеклохолстом. Финишная шпаклёвка.

От того насколько будет качественно и по технологи сделана подготовка стен к покраске будет зависеть не только качество окрашенной поверхности, но и срок её эксплуатации. Качественная покраска стен своими руками — это в первую очередь правильная подготовка, поэтому к этому этапу, впрочем как и ко всем остальным следует относится серьёзно. Подготовка старого покрытия начинается с удаления обоев, масляной краски, извёстки. На масляной краске и извёстке водоэмульсионная краска и шпаклёвка держаться не будут, поэтому их необходимо полностью удалить с поверхности стен и потолка при помощи шпателя. Обои легко будут сниматься со стены если их предварительно обильно увлажнить тёплой водой. Для облегчения снятия обоев со стены продаются специальные жидкости для снятия обоев, которые вы можете купить в любом строительном магазине. Тонкий слой извёстки может быть смыт мокрой тряпкой за несколько проходов. Толстый только при помощи шпателя. Шпаклёвка так же не будет держаться на не до конца снятых обоев, потому что под свежей шпаклёвкой куски обоев начнут разбухать и отходить от стены вместе со шпаклёвкой. Плесень и грибок необходимо удалить при помощи металлической щётки, а поражённые места ещё до грунтовки обработать противогрибковыми составами. Слабые, бухтящие и осыпающие места штукатурки необходимо удалить и заделать свежим раствором. Как правильно это делать читайте в нашей статье — Ремонт старой штукатурки.

Ржавые пятна — если их не много или невозможно удалить нужно сверху покрасить масляной краской или грунтовой по металлу прямо поверх штукатурки. Если этого не сделать, то ржавчина проступит через шпаклёвку и водоэмульсионную краску. Масляная краска наносится только в том случае, если ржавые пятна встречаются редко. В ситуации когда штукатурка стен выполнена с армирующей сеткой, которая ржавеет, т.е. не с оцинкованной, то тут эмаль не поможет, потому что придётся красить чуть ли не всю стену, а это недопустимо по технологии. Но выход есть и из этой ситуации и называется он Бетонконтакт или качественная акриловая грунтовка. С их помощью на поверхности стен и потолка образуется прочная плёнка, через которой не пройдёт ржавчина. Прямо по такому грунту наносится шпаклёвка.

Грунтовка стен является обязательным этапом после очистки стен перед нанесением штукатурки и шпаклёвки, причём грунтовка делается не один раз.. Первый слой грунтовки наносится после зачистки стен. Второй после штукатурки. Третий после шлифовки финишной шпаклёвки непосредственно перед покраской. Грунтовка стен делается для увеличения адгезии, наносимого материала с поверхностью. Она помогает лучше скрепляться штукатурке, шпаклёвке, краске с обработанной поверхностью.

Выравнивание стен штукатуркой, гипсокартоном. Армирование штукатурки стеклохолстом. Выравнивание делается при помощимаячной штукатурки или при помощи гипсокартона. Выравнивание стен гипсокартоном своими руками делается намного быстрее чем штукатуркой и уже на следующий день после монтажа гипсокартона поверхность готова к шпаклёвке. Но не все одинаково относятся к этому замечательному материалу, плюс ко всему он немного забирает свободного пространства за счёт устройства металлического каркаса и поэтому давайте далее рассмотрим выравнивание стен при помощи штукатурки. Для внутренних стен и для помещений с нормальной влажностью лучше всего применять гипсовые, а не цементные штукатурки, потому что они легче наносятся толстыми слоями, быстрее сохнут и не трескаются. Штукатурки на цементной основе необходимо применять в помещениях с постоянной повышенной влажностью, например ванная комната. Если делается обычная цеметно-песчаная штукатурка, то её шпаклёвку под окраску можно делать только по истечению одного месяца. Обычная штукатурка при высыхании даёт усадку, в следствии чего на ней появляются трещины, которые в последствии проступают через шпаклёвку и появляются на готовой покрашенной поверхности. Новые штукатурные смеси в мешках, которые сейчас продаются в любом строительном магазине намного лучше с точки зрения прочности, долговечности и время высыхания. Плюс ко всему если вы будет делать штукатурку своими руками, то согласитесь вы не сможете в точности подобрать и соблюдать пропорции так же как это делают на заводе. Но и на поверхности готовых штукатурок образуются мельчайшие трещинки и поэтому какой бы вид штукатурки вы не применяли после его полного высыхания и грунтовки на штукатурку пред финишной шпаклевкой под покраску надо клеить мелкую сетку из стекловолокна или стеклохолст. Эта рекомендация касается и гипсовых штукатурок. Стеклохолст малярный «паутинка» — даёт крепкую армированную поверхность, поверх которой наносится шпаклёвка или краска. На сегодняшний момент это лучшая защита от трещин на штукатурке и гипсокартоне.

Малярные инструменты необходимые для покраски стен своими руками.

Покраска стен своими руками может быть сделана качественно только при использовании хороших малярных инструментов: кисточки, валики, ванночки, пульверизаторы, краскопульты. Конечно покраска своими руками при помощи пульверизатора занятие довольно сложное, особенно если вы никогда этим не занимались, но если все правильно сделать, то поверхность будет значительно отличаться от покраски валиком. Такая покраска стен довольно сложная, потому что необходимо иметь компрессор, краскопульт и навык. В основном покраска стен своими руками делается при помощи валика. Валики бывают меховые, велюровые и поролоновые. Если надо сделать покраску большой площади, то для этого надо брать широкий валик. Чем больше длина ворса у валика, тем более заметна структура от валика и поэтому если надо сделать поверхность как можно гладче, то для этого лучше всего применять валики с коротким ворсом. Более подробнее об этом читайте в нашей статье — Валики для покраски стен.

Кисть — обязательный инструмент во всех малярных работах. Они бывают разных размеров по ширине и длине и имеют разную щетину — жёсткую и мягкую, сделанную из натурального и искусственного материала. В зависимости о вида краски подбирается кисточка с натуральной или искусственной щетиной. Для водоэмульсионной краски лучше всего подходят кисточки с искусственной щетиной, потому что они не впитывают влагу, не утрачивают упругость и эластичность. Кисточки, изготовленные из натурального сырья отлично подходят для масляной и алкидной краски. Есть кисточки из совмещённых щетин — искусственных и натуральных. Такие универсальные кисточки отлично подходят для всех видов красок.

Какую выбрать краску для покраски стен.

Покраска стен своими руками внутри жилых помещений делается водоэмульсионной краской. Эта краска в отличие от красок, сделанных на масляных и синтетических основах лучше подходит для окрашивания внутри помещения по нескольким признакам: без запаха, достаточно быстро высыхают, ими проще окрашивать и они без труда смываются с тела, легко меняют цвет при добавлении коляра, способны дышать, что положительно влияет на микроклимат и влажность воздуха в квартире, экологически чистые и безопасные для здоровья человека. Водоэмульсионные краски бывают латексные, силиконовые и акриловые. Самая прочная водоэмульсионная краска считается акриловая.Она легко и ровно ложится на поверхность стен, стойка к выгоранию, достаточно длительный срок не изменяют первоначального оттенка. Легко моется и стойка к истиранию.Латексная краска после высыхания образует на окрашенной поверхности тонкую плёнку, которая придаёт краске дополнительную прочность и влагостойкость. Обладает такими же свойствами как и акриловая.Акриловые латексные краски применяются в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет), а так же для помещений которые чаще всего используются и быстрее всех загрязняются, например стены в прихожей. Силиконовые краски применяются во влажных помещениях, так как обладают повышенными водоотталкивающими свойствами и повышенной эластичностью.

Оптимальные условия и температура воздуха для покраски стен. Расчёт краски.

Покраска стен должна делаться при температуре не выше +20 и не ниже + 5 градусов, при влажности воздуха около 80 %. Чрезмерно высокая температура в комнате приводит к быстрому высыханию краски, а если краска будет быстро сохнуть, то её будет невозможно равномерно нанести. Плюс ко всему следующий ряд краски будет наноситься на уже высохший предыдущий, что приведёт к образованию так называемого наката, который после полного высыхания будет очень заметен. Если влажность в комнате низкая, то краска будет быстро высыхать. Исправить положение и повысить влажность вам поможет увлажнитель воздуха или ведро с горячей водой, оставленное в комнате на несколько часов перед покраской. Помещение в котором производится окраска стен не должно быть пыли и сквозняков.

Как узнать сколько надо краски для стен? Да очень просто. Надо длину поверхности умножить на ширину и получите площадь, которая измеряется в квадратных метрах. На любой банке с краской написан её расход в литрах или граммах на один квадратный метр. Бывает что расход в литрах или граммах не написан, а указана только площадь, которую можно покрасить этой банкой. В любом случае всегда учитывается одни слой и поэтому надо необходимое вам количество умножить минимум на два слоя, прибавив к этому ещё 10 — 20 %, потому что расход водоэмульсионной краски зависит от многих факторов, а на банке указан расход, рассчитанный на идеально ровные и идеально подготовленные поверхности с учётом оптимальной температуры и влажности воздуха. А поскольку вы будете делать покраску стен своими руками и условия как на заводе вы создать естественно не сможете, то поэтому лучше купить немного больше. Оставшаяся краска, если она не разведена с водой может хранится достаточно долго и может пригодится для подкрашивания участков стен.

Как делается покраска стен своими руками

И вот наконец то завершающий и самый ответственный этап — покраска стен. Окраска делается за несколько раз — всё зависит от качества краски и от её разбавленности с водой, но не менее двух слоёв. Необходимое количество краски разбавляют с водой до нужной консистенции, указанной на банке и наливают в покрасочную ванночку. Валиком раскатывают краску в ванночке и начинают красить. Краска на стены должна наносится сверху вниз и равномерно распределяться по всей поверхности. Валиком надо не доходить до потолка и пола примерно на 5-10 см. Эти неокрашенные полоски после окраски валиком всей поверхности подкрашиваются кисточкой. Чтобы структура от покраски кисточкой не отличалась от валика движения кисточки должны быть отрывистые, как при тамповании. Если красить как обычно вправо влево, то на поверхности останутся полосы, которые будут бросаться в глаза. Новая вертикальная полоса краски должна заходить на только что нанесённый не более чем на 5-10 см. Следующий слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания зависит от качества краски, от температуры и влажности воздуха в помещении. Если есть необходимость сделать под потолком на стене полоску шириной около 2-5 см., то для этой цели можно воспользоваться малярным скотчем.

Оклейка стен

Как правильно поклеить обои

Чтобы обои держались крепко, нужно правильно выбрать клей и заранее подготовить стены. Рассмотрим процесс поэтапно.

  1. Выбираем обойный клей

 

Главное, чтобы обойный клей соответствовал типу (точнее, основе) обоев. Производители обычно указывают его на упаковке: например, «флизелин», «стеклообои» или «винил». Иногда в рекомендациях по применению можно встретить надписи такого рода: «для легких обоев» или «для тяжелых обоев». К легким относятся бумажные разновидности, к тяжелым – виниловые, акриловые, текстильные, пробковые, металлизированные, стеклообои, а также структурные обои под покраску.

Составы, предназначенные для тяжелых обоев, способны мгновенно и без сползания удержать полотна на стене. Но для покрытий, требующих стыковки рисунка или фактуры, нужно, чтобы клей не сразу схватывался намертво, а давал возможность подогнать полотна.

Приобретя клей, соответствующий типу обоев, можно быть уверенным, что состав не вступит в реакцию с компонентами покрытия, не оставит следов на лицевой поверхности и не изменит ее цвет. Кроме того, подразумевается, что клей, надежно удерживающий обои на стене, в случае необходимости позволит их удалить с помощью воды или специальных составов – средства для снятия обоев есть в ассортименте марок Kleo и Semin (Франция), Metylan.

 

Клей Glutolin 77 (Pufas), 100 руб.

 

Клей «Виниловый» («Добродел», Россия), 71 руб.

 

Клей «Момент Классик» (Henkel, Германия), 61 руб. за 200 г

Бытовой клей

Бытовой клей обычно фасуют по 100–500 г в картонные коробки и пакеты. Помимо названия на них указывают сферу применения, способ приготовления и метод использования материала, а также его расход. Внутри находится пакет с сухим составом, который перед началом работы разводят водой. Основной «действующий» компонент – модифицированный картофельный крахмал. Иногда в состав клея вводят бактерицидные добавки, предотвращающие появление плесени, грибов и бактерий. Однако в случае, если плесень или грибок на стене уже появились, никакие добавки не смогут справиться с уже существующей проблемой, они служат лишь для профилактики.

Иногда для удобства клей снабжают индикатором (как правило, розового цвета), который окрашивает состав при растворении в воде и снова обесцвечивает после высыхания (например, «Винил Премиум» от Metylan). Такой клей гораздо легче равномерно нанести по всему полотну и особенно по краям.

Цена: 35–150 руб. за коробку.

 

Специальный клей для виниловых обоев Alpan (Atlas, Польша), 70 руб.

 

Клей «Индикатор 7–9» с индикатором (Kleo), 95 руб.

 

Клей Exclusiv (Marburg, Германия), 200 руб.

Профессиональные составы

Готовые к применению полимерные клеевые составы, как правило, представляют собой желеобразную массу. Их фасуют в пластиковые банки или канистры от 1 до 20 л. Эти составы универсальны и подходят для всех типов обоев, в том числе виниловых в различных комбинациях (с тканью, бумагой, пухом и т. д.), а также для покрытий на тканевой или бумажной основе, для рисовой бумаги, гобеленов и даже пробки. Однако недешевы и требуют определенной сноровки в работе.

Цена: порядка 900 руб. за 10 л.

  1. Готовим инструменты

 

  • Маховая малярная кисть для нанесения клея на обои.
  • Бумага, которую вы будете стелить на пол под обои. Учтите, что бумага должна быть с «припуском» по 10 см с каждого края.
  • Обойный стол – на нем гораздо удобнее и раскроить обои, и промазать их клеем. Вещь полезная, но стоит денег. Для примера, складная модель Alu-Profi от Tapeziertisch (Германия) обойдется примерно в 2500 руб. Габариты стола достаточны, чтобы расположить на нем даже широкий рулон и работать, не склоняясь в три погибели (длина – 3 м, ширина – 60 см, высота – 80 см).
  • Острый нож, стальная линейка и ножницы с длинными лезвиями – для раскроя.
  • Уровень или нивелир – для разметки.
  • Чистая белая ветошь или специальные щетки с мягким конским волосом (иногда используют щетку для одежды) – для проглаживания обоев на стене.
  • Резиновый валик обычно применяют для разглаживания и надежной фиксации стыков.
  • Емкости для приготовления клея.

Профессиональные составы обычно наносят на стену зубчатым шпателем, валиком или кистью.

  1. Выравниваем стены

 

Трещины выравнивают шпаклевками.

Как бы ни был хорош клей, обои не удержатся на неподготовленной основе. Стены, предназначенные для оклеивания, должны быть прочными, чистыми, сухими (влажность не более 4 %) и гладкими. Рельефные обои позволяют скрыть небольшие недостатки подготовки поверхности и трещинки, но не все.

Только что оштукатуренные стены следует выдержать шесть недель. Если обои обновляют, то от старых полотен необходимо избавиться. При этом удаляют все непрочно держащиеся частицы, а трещины и неровности выравнивают шпаклевкой. При желании для штукатурки и бетона можно использовать традиционный способ – оклеивание макулатурой.

 

Для выравнивания впитывающей способности основание грунтуют клеем или специальным составом.

Если поверхность покрыта краской или лаком, ее предварительно проверяют «на прочность». Для этого достаточно наклеить, а затем отодрать темную клейкую ленту.

Если частицы покрытия отделились, необходимо его удалить водой или специальной смывкой. Проч­ные покрытия достаточно отшлифовать до матовости и очистить от пыли.

После этого ровную поверхность обязательно (!) грунтуют клеем или специальным составом. Это важно. Ведь если стена будет сухой, нанесенный на нее состав впитается и не сможет удержать обойное полотно. Грунтовку готовят в пропорциях, рекомендованных производителем.

  1. Разводим клей

 

Раствор готовят, строго соблюдая указания производителя на упаковке. Обычно в чистую емкость сначала наливают необходимое количество воды и лишь затем тонкой струйкой засыпают сухой клей, постоянно помешивая до получения однородной консистенции. После этого раствор оставляют на срок от трех до сорока минут, а уже непосредственно перед работой перемешивают еще раз.

Клеящие составы на основе модифицированного крахмала чувствительны к соблюдению количества и температуры воды. В противном случае – раствор просто не будет держать обои на стене, и придется готовить новую порцию.

Расход клея

Указанный на упаковке расход клея оптимален. Нанесение большего количества вовсе не гарантирует лучший результат, скорее наоборот – излишки клея наверняка вылезут в швы. Важно учитывать и сноровку мастеров. Ведь при том же конечном результате некоторые способны использовать состав экономнее.

  1. Наносим клей

 

Как правило, бытовой клей наносят на изнаночную сторону обойного полотна. В случае флизелиновых обоев клеем обрабатывают стену. Раствор наносят широкой кистью и лишь затем прикладывают полотно. Профессиональные составы тоже наносят на стену. Например, для наклеивания стеклообоев и других сложных покрытий.

  1. Приклеиваем обои на стену

Для «обойных работ» оптимальна температура +20 °С. Более низкая температура увеличивает время высыхания клея, а более высокая может привести к появлению пузырей и отслоению полотен на стыках.

 

Полотна лучше разрезать на куски еще до начала работы. После распределения раствора по тыльной стороне обоев их складывают пополам (клеем внутрь), а через 3–7 мин прикладывают к стене. Пузыри и морщины сразу же разглаживают щеткой или ветошью.

В течение нескольких первых минут клей обычно допускает небольшие передвижения полотна, что необходимо для подгонки рисунка. После фиксации полотнища припуск у потолка срезают острым ножом по металлической линейке. У пола оставляют еще 4–6 мм для горизонтальной полки плинтуса.

Если на полотнище образовался «пузырь», положение спасет шприц. Небольшое количество клея впрыскивают под обои и проглаживают их.

Как поклеить бордюры

Для приклеивания бордюров существуют специальные составы, обычно на основе ПВА. Бордюры монтируют двумя способами: поверх обоев (если они гладкие) или непосредственно на стену. Последний способ сложнее и требует точной подгонки по рисунку, но незаменим для некоторых очень рельефных обоев. В любом случае бордюр предварительно замачивают в воде (в соответствии с указаниями производителя), оставляют на несколько минут и только после этого наносят клей.

Если обои отклеились

Особое внимание следует уделить краям полотен и качественно по­крыть их клеем. Однако со временем обои на стыках могут отслаиваться. Для подобных случаев фирмы преду­сматривают ремонтные составы (есть в ассортименте Metylan, Kleo, Quelyd; цена – 60–80 руб. за 60–100 г). Специальный дозатор-«носик» позволяет обработать нужное место локально.

Технология ремонта такова: место, где край полотна отклеился, расширяют, «щель» заполняют составом, проводят по шву сверху вниз резиновым валиком, оставляют примерно на минуту, а затем проводят по стыку еще раз, но с нажимом.

Что почем?

  • Работы по оклеиваниюобойдутся приблизительно в 90–350 руб./м².
  • Цена зависит от обоев (90 руб.– легкие, 350 – тяжелые).
  • Монтаж бордюра стоит порядка 30 руб./м.
  • За удаление старых обоев с вас возьмут 9–41 руб./м².

Клеи для всех типов бумажных обоев

НазваниеРасход, м² (кол-во рулонов)Упаковка, гЦена, руб.«Kleo Стандарт»35–45 (7–9)16074Quelyd Express (Bostik Findley)30–40 (6–8)25060«Metylan Универсал Премиум»40–55 (8–10)25094«Момент Обойный Классик»40 (8)20061Quality «Универсальный клей длявсех типов обоев» (Россия)30–40 (6–8)20035Pufas Express30–45 (6–9)20060

 

Клеи для флизелиновых обоев

НазваниеРасход, м² (кол-во рулонов)Упаковка, гЦена, руб.«Metylan Флизелин Премиум»30 (1–2)250112Pufas Vlies35–45 (1–2)200130«Quelyd Спец-флизелин»35 (1–2)350115

 

Клеи для виниловых обоев

НазваниеРасход, м² (кол-во рулонов)Упаковка, гЦена, руб.«Момент Винил обойный»25–30 (5–6)25088«Kleo виниловый»25–30 (5–6)17095Pufas Spezial Vinyl25–35 (5–7)20075

 

Расчет ориентировочной стоимости оклейки бумажными обоями

Материал КоличествоЦена, руб.Стоимость, руб.Обои «Цветочный 006004» (Московская обойная фабрика)11 рулонов (10,00 × 0,53 м)81891Клей «Metylan Универсал Премиум» 2 упаковки94188Работа19,25 м² 1001925Итого3004

 

Расчет ориентировочной стоимости оклейки джутовыми обоями

МатериалКоличествоЦена, руб.Стоимость, руб.Обои Pan-EL (Филиппины)6 рулонов (0,91 × 9,14 м)318119 086Клей «Kleo De Luxe» 2 коробки326652Работа19,25 м² 3005775Итого25 486

Всего просмотров: 39, за сегодня: 0

Обустройство балкона. Отделка балкона: интересные идеи (фото)

Без рубрики 02.02.2019

Затеяли ремонт балкона своими руками? Строймир26 подготовил для вас подборку интересных идей дизайна балкона и лоджии. Спальня, кухня, место для работы или отдыха – это только часть того, что можно устроить на балконе или лоджии. Итак, сами идеи как сделать балкон.

«Холодное» остекление балкона

Если вы не собираетесь делать из балкона комнату, то вам подойдёт «холодное» остекление. Бывают разные виды, в зависимости от используемых рам: пластиковые, деревянные, алюминиевые, или безрамное остекление.

Пластиковые окна ставят чаще, но деревянные рамы более экологичны и эстетичны. Тем более, сейчас их подвергают тщательной обработке, чтобы они сохранялись долгое время.

Алюминиевые окна не уступают деревянным в экологичности. Кроме того, они прочнее, не подвергнутся возгоранию и пропускают больше света из-за небольшой толщины. Преимущество алюминиевых балконов – малый вес конструкции, относительно пластиковых и деревянных окон.

Безрамное остекление балкона – прекрасный вариант, если вы хотите создать иллюзию открытого пространства. Такие окна надёжны, но стоят не очень дешёво. Если вы остановились на этом варианте, убедитесь что ваша лоджия идеально ровная. В противном случае, у вас ничего не получится.

«Теплое» остекление и утепление балкона

Если вы хотите сделать на балконе или лоджии отдельную комнату, то наш портал рекомендует вам «теплое» остекление. Для этого лучше использовать ПВХ профиль. Он долговечен, не подвержен влиянию прямых солнечных лучей, герметичен, обладает хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Примерная цена ПВХ профиля – от 22 500 рублей.

После остекления можно переходить к самой отделке балкона или лоджии. Сначала нужно утеплить балкон со всех сторон. Для этого нужна надежная пароизоляция (например, Пенофол). Затем можно выполнять отделку потолка и стен, установить отопительные приборы и освещение.

Совместить комнату с балконом

Совмещенная с комнатой лоджия или балкон подойдёт для небольших квартир. Если вы решили расширить комнату за счет балкона, будьте готовы пройти ряд инстанций, чтобы получить разрешение. Ведь присоединение балкона к комнате может привести к проблемам со зданием.

Получив разрешение, вам лучше обратиться в специальную фирму, которая поможет совместить балкон или лоджию с комнатой.

Всего просмотров: 30, за сегодня: 0

Облицовка дома различными материалами

Без рубрики 02.02.2019

Для начала работ нужно точно замерить, например, окно, которое подлежит облицовке. Имеющийся материал необходимо отрезать точно в соответствии с полученными размерами. С учетом замеров должно получиться четыре части полотна:

  1. Верхняя – параллельная подоконнику, для подоконника;
  2. две боковых, тоже одинаковых части.

Закрепите стартовый профиль, по форме напоминающий букву «П». Для этого сначала крепится верхняя часть. Закрепляйте его таким образом, чтобы между частями профиля не было зазоров. Профили закрепляются саморезами, с расстоянием около 15 см.

 

Имеющиеся сколы и трещины в откосах заполните монтажной пеной. Дайте ей высохнуть, а затем срежьте лишнее. В верхний профиль, правильно установленный и закрепленный, устанавливается сэндвич панель.

 

Далее облицовка окна продолжается креплением профилей. Они крепятся также, с помощью саморезов, шагом около 15 см. Последним этапом закрепите профиль на подоконник. Оставшиеся пустоты между стеной и конструкцией заполните монтажной пеной. Теплоизоляция окна от этого только повысится.

 

Для устранения зазоров между панелями используйте жидкий пластик. Не применяйте для работы клей герметик. Со временем вещество почернеет, что скажется на внешнем виде облицовочного окна. Две боковые панели устанавливайте только после полного высыхания жидкого пластика.

 

В завершении облицовки окон установите финишные профили. Для этого сделайте замеры. Отрежьте полоски нужной длины, оставляя небольшой запас в 2-3 см. Профили устанавливаются на сэндвич панели поэтапно. Сначала защелкните профиль на верхнюю панель. Затем защелкните два боковых профиля.

 

Если в углах полосы идут внахлест, укоротите их до нужного размера. Для этого сделайте разметку карандашом. Аккуратно подрежьте ножницами под углом примерно 45 градусов. Стыковочные углы финишных профилей замажьте ПВХ клеем. Это укрепит прочность конструкции.

 

Облицовка окон будет дешевле, если использовать не сэндвич панели, а простые пластиковые панели. Отличительная особенность таких панелей – один дополнительный этап работ. При отделке откосов из пластика потребуется минеральной ватой утеплить проем. Стеновые панели имеют более низкую теплоизоляцию. По всем прочим характеристикам они схожи с сэндвич-панелями.

 

Для этого зафиксируйте стеновые панели к профилю клеем или монтажной пеной. Для профиля можно использовать деревянные рейки. К ним панели хорошо крепятся обычным строительным степлером. Не забудьте скрыть стыковочные углы пластиковых панелей декоративным профилем.

 

Для облицовки откосов можно применять и влагостойкий гипсокартон. Отличительная особенность гипсокартона – относительная дешевизна, хорошая теплоизоляция. Но в процессе эксплуатации материала могут возникнуть механические повреждения. Они легко устраняются с помощью шпаклевочных смесей.

 

Листы гипокартона крепятся к профилю клеем. Для профиля лучше использовать металлический каркас. Перед закреплением профиля обработайте откосы специальной пропиткой. Обработка стен влагостойкой пропиткой защитит их от образования грибка.

 

Для улучшения теплоизоляции применяйте минеральную вату или монтажную пену. Все стыки обработайте герметиком. Конфигурацию облицовки откосов можно менять, в зависимости от ваших предпочтений. Гипсокартон легко принимает нужную форму -гнется, не ломается.

 

Например, из него легко сделать модные в современном интерьере арки. Классическая арочная дуга выполняется, начиная с проекта. Для него изготовьте шаблон, который повторит форму арки 1:1. Используя шаблон, смонтируйте направляющий профиль.

 

Облицовка окна внутри из гипсокартона возможна несколькими способами:

 

  1. Сделайте надрезы с шагом в 1 см с одной стороны листа гипсокартона. Затем оформите круглую часть арки, прикрепляя гипсокартон к основанию так, чтобы надрезы оказались снаружи, а ровная часть листа внутри.

 

  1. Проколите полосы гипсокартона специальным валиком. Он имеет шипы по всей своей длине. Листы гипсокартона предварительно смочите водой. Подготовленные листы уложите на шаблон проколами вниз. Скрепите его с шаблоном двусторонним скотчем. Оставьте конструкцию, как минимум на 10 часов. Когда гипсокартон высохнет и примет нужную форму, установите его на место.

 

На собранный каркас нанесите один слой шпатлевки. Для улучшения ее прилипания применяйте армирующую сетку. Дайте этому слою высохнуть. Облицовка откосов заканчивается покраской в нужный цвет. Оклейте откос обоями или примените другой декоративный материал.

Всего просмотров: 29, за сегодня: 0

Малярные работы. Покраска стен своими руками. Подготовка стен под покраску

Без рубрики 02.02.2019

Покрасить стены своими руками –не такая уж сложная задача, как кажется, но необходимо соблюдать технологии окраски, правильно подготовить поверхность и выбрать краску. В этой статье описан весь процесс малярных работ.
·        Подготовительные работы
·        Очистка поверхности
·        Грунтовка
·        Выравнивание поверхности штукатуркой
·        Армирование сеткой или стеклохолстом
·        Финишная шпаклевка

1) Подготовка стен.

Соблюдать технологию обязательно, так как от качественно выполненной подготовки стен зависит качество и срок их эксплуатации. Сначала необходимо удалить старое покрытие стен с помощью шпателя, так как на нем не удержатся ни краска, ни шпаклевка. Чтобы легко снять обои, нужно несильно смочить их теплой водой. Также для этого в строительных магазинах продаются специальные жидкости. Тонкий слой известки можно смыть мокрой тряпкой в несколько приемов. Но толстый слой удаляется только при помощи шпателя. Если на стенах появился грибок или плесень, то ее нужно счистить металлической щеткой, затем пораженные места обработать средством против грибка. Места, где штукатурка отваливается, необходимо не сильно отбить (чтобы удалить куски, которые еще не обвалились и  в будущем избежать этой проблемы) и заделать новым раствором.

Как избавиться от ржавого пятна на стене? Если пятен мало или от них не получается избавиться, то покрасьте поверх штукатурки масляной краской или грунтовкой по металлу. Это необходимо сделать, чтобы ржавые пятна не проступали через шпаклевку и краску снова. Масляную краску наносят только  в том случае, когда ржавых пятен очень мало. Если штукатурку стен выполняли с армирующей сеткой (которая ржавеет), то нужно будет красить чуть ли не всю стену, что непозволительно по технологии. В этом случае применяют так называемый  Бетонконтакт или качественную акриловую грунтовку. После нанесения на стену она превращается в прочную пленку, которая и не пропускает ржавчину. Затем поверх грунта наносят шпаклевку.

Грунтовка стен.

Это обязательный этап, который выполняется перед тем, как нанести штукатурку и шпаклевку. Наносится грунтовка в несколько слоёв. Первый слой наносят на зачищенные стены. Второй – на штукатурку. Третий наносят на финишную шпаклевку, непосредственно перед началом покраски. Стены грунтуются для того, чтобы усилить «склеивание» наносимого материала с поверхностью. Т. е. благодаря грунтовке штукатурка, шпаклевка и краска лучше сцепляются со стеной.

Выравнивание стен штукатуркой, гипсокартоном. Армирование штукатурки стеклохолстом.

Для выравнивания стен используют маячную штукатурку или гипсокартон. Выравнивание стен гипсокартонном своими руками выполнить намного быстрее, чем штукатуркой. На следующий день после его установки, поверхность можно шпаклевать. Но не все выбирают такой способ выравнивания стен, потому что гипсокартон занимает некоторое пространство за счет установки металлического каркаса. Поэтому более подробно опишем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Если выполняется цементно-песчаная штукатурка, то шпаклевать под покраску ее можно будет только через месяц. Обычная штукатурка при высыхании уменьшается, поэтому на ней появляются трещины, которые проступают через шпаклевку и будут заметны на готовой окрашенной поверхности. В любом строительном магазине можно найти новые штукатурные смеси  в мешках, которые имеют высокую прочность, долговечны и быстро высыхают. Но и на таких готовых штукатурках не избежать появления маленьких трещин. Поэтому после полного высыхания штукатурки и грунтовки клеится мелкая сетка из стекловолокна или стеклохолст. Это относится и к гипсовым штукатуркам.

Малярные инструменты необходимые для покраски стен своими руками.

Итак, для покраски стен своими руками вам потребуются: кисточки, валики, ванночка, пульверизатор, краскопульт. Покрасить стены пульверизатором будет сложно, особенно если вы занялись этим в первый раз. Но если вы сделаете всё правильно, готовый результат будет значительно отличаться от стен, покрашенных валиком. Сложность заключается в том, что необходимо иметь компрессор, краскопульт и навык. Чаще всего для покраски стен своими руками используют валик. Они бывают из меха, велюровые и поролоновые. Большие поверхности красят с помощью широкого валика. Бывает разная длина ворса. Чем ворс длиннее, тем заметнее он оставляет следы структуры при окрашивании. Поэтому если вы хотите добиться гладкой поверхности, то используйте валик с коротким ворсом.

Кисть нужно иметь обязательно. Кисти отличаются по размеру, жесткости щетины, используемому материалу (натуральный или искусственный). Они подбираются в зависимости от используемой краски. Кисти  с искусственной щетиной хорошо подходят для водоэмульсионной краски, так как не впитывают влагу, остаются таким же упругими и эластичными. Кисточки из натурального материала выбирают для масляной и алкидной краски. Существуют кисти с комбинированной щетиной – они универсальны и подходят для любого вида краски.

 

Какую выбрать краску для покраски стен.

Для покраски стен своими руками используется водоэмульсионная краска. Эта краска в отличие от красок, сделанных на масляных и синтетических основах лучше подходит для окрашивания внутри помещения по нескольким признакам: без запаха, достаточно быстро высыхают, ими проще окрашивать и они без труда смываются с тела, легко меняют цвет при добавлении коляра, способны дышать, что положительно влияет на микроклимат и влажность воздуха в квартире, экологически чистые и безопасные для здоровья человека. Водоэмульсионные краски бывают латексные, силиконовые и акриловые. Самая прочная водоэмульсионная краска считается акриловая. Она легко и ровно ложится на поверхность стен, стойка к выгоранию, достаточно длительный срок не изменяют первоначального оттенка. Легко моется и стойка к истиранию. Латексная краска после высыхания образует на окрашенной поверхности тонкую плёнку, которая придаёт краске дополнительную прочность и влагостойкость. Обладает такими же свойствами как и акриловая. Акриловые латексные краски применяются в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет), а так же для помещений которые чаще всего используются и быстрее всех загрязняются, например стены в прихожей. Силиконовые краски применяются во влажных помещениях, так как обладают повышенными водоотталкивающими свойствами и повышенной эластичностью.

Оптимальные условия и температура воздуха для покраски стен. Расчёт краски.

Температура, при которой следует проводить покраску стен, должна быть не выше +20 и не ниже +5, а влажность воздуха – примерно 80%. При сильно высокой температуре краска высыхает быстрее, из-за чего ее будет невозможно равномерно нанести. Также краска быстро сохнет при низкой влажности. Установите увлажнитель воздуха в помещении, либо поставьте ведро с горячей водой на несколько часов перед началом покраски. Протрите всю пыль в окрашиваемой комнате и не допускайте сквозняков.

Как делается покраска стен своими руками

Завершающий и самый ответственный этап – покраска стен. Окраска проводится в несколько слоёв. Количество слоев зависит от качества краски и от того, насколько сильно она разбавлена водой, но наносится не меньше двух слоёв. Разбавьте краску до нужной густоты, которая указана на банке и налейте в ванночку. Затем возьмите валик, раскатайте краску в ванночке и начните красить стены. Наносить следует сверху вниз, равномерно распределяя по всей поверхности. Также следует красить валиком ,не доводя его до потолка и пола на 5-10 см. после высыхания эти неокрашенные линии подкрашиваются кисточкой. Чтобы структура от покраски кисточкой совпадала со структурой от валика, нужно выполнять покраску прерывистыми движениями (как при тамповании). Красить стоит именно сверху вниз, потому что при покраске влево вправо останутся заметные линии. Каждая новая полоса краски должна залезать на предыдущую линию не более, чем 5-10 см. Каждый последующий слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания обычно указывается на банке из под краски, а также зависит от температуры и влажности воздуха.

Всего просмотров: 32, за сегодня: 0

Ландшафтный дизайн участка. Стили и элементы ландшафтного дизайна. Цены.

Без рубрики 02.02.2019

Если у вас есть загородный дом или дача, вы наверняка не раз задумывались, как сделать свой участок красивым и уютным. Вы сделали хороший ремонт своего дома, а участок вокруг остался необустроенным. Что делать? Заказать ландшафтный дизайн.

 

 

 

Что такое ландшафтный дизайн?

Ландшафтный дизайн – это искусство озеленения, благоустройства, организации садово-парковых насаждений, газонов, горок и малых архитектурных форм в строительстве.

На самом деле, любой человек, хоть немного занимающийся облагораживанием своего дачного или садового участка, уже создает на нем ландшафтный дизайн, по мере своих знаний, навыков и вкуса. Даже те, кто использует землю только для выращивания урожая, так или иначе планируют, что где должно расти и как должна быть проложена дорожка между грядками и клумбами. Правда, при огородничестве дизайн участка зачастую продиктован прагматизмом – одни культуры нельзя выращивать на одном и том же месте год за годом, другие имеют свои предпочтения в освещенности, влажности и т.д.

Настоящий ландшафтный дизайн участка – это сплав искусства, науки и психологии. Проще говоря: на участке красиво, все растения хорошо растут и цветут, а вы чувствуете себя уютно и удобно.

Ландшафтный дизайн участка: выберите стиль 

Сразу скажем: ландшафтный дизайн – дело дорогое. Если у вас нет нескольких десятков, а то и сотен тысяч свободных рублей, сделать сад, как на картинке из модного журнала у вас вряд ли получится. Как же поступить? Опустить руки, и пусть земля вокруг дома зарастает бурьяном? Конечно же, нет. Возьмитесь за дизайн дачного участка самостоятельно. Материалов поландшафтному дизайну в прессе, в Интернете – море. Почитайте основы, посмотрите примеры, прикиньте, что вы сможете сделать, какие средства выделить, и беритесь за работу.

Сначала определитесь, какой стиль или сочетание стилей вы собираетесь воплотить.  Портал 123Service.ru напоминает об основных из них:

РЕГУЛЯРНЫЙ СТИЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА.
В этом стиле ландшафтного дизайна сад имеет ярко выраженную основную ось композиции – стержень всего распланированного пространства. Расположение элементов и конструкций подчинено строгой геометрии и симметрии. Регулярный стиль садового искусства находится в русле идей классицизма. Лейтмотив этого стиля – порядок. Четкость плана и строгость линий – это главное, что отличает дачный дизайн регулярного стиля.

АНГЛИЙСКИЙ  САД.
Этот стиль ландшафтного дизайна предполагает естественность в размещении элементов и большую плавность линий, имитируя природный ландшафт: извилистые дорожки, живописные водоемы, «натуральные» композиции из растений, которые высаживаются ярусами (деревья, кустарники, подлесок, цветы). В современном ландшафтном дизайнеучастков пейзажный стиль используется наиболее часто. Наверное, все дело в том, что жителям городов с их прямолинейным, упорядоченным дизайном улиц и домов в горизонтальной и вертикальной плоскости, требуется отдых и разрядка – а для этого нет ничего лучше природы, естественности, образцом которой являются сады пейзажного стиля.

ЗАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ.
Здесь предполагается использование таких элементов, как ограды-плетни, колодцы; деревья можно декорировать массивными гнездами со скульптурами птиц. Все планируемые объекты должны сочетаться с постройками участка и окружающей средой. Дорожки необходимо делать из натуральных материалов для имитации естественного ландшафта. Дерево, заранее обработанное антисептиком, может применяться для создания дорожек так же, как камень.

КИТАЙСКИЙ САД.
Ландшафтный дизайн в китайском стиле – это сад, где отдельные архитектурные формы несут символическое значение.  Одна из ключевых идей – гармония. Дачный дизайн в стиле китайского сада подчинен законам фэн-шуй – законам гармонии и баланса. Причем речь идет не только о гармонии между элементами сада, но и о гармонии между садом и людьми. Можно сказать, что китайский сад – это проекция души его хозяина. И это делает каждый такой сад неповторимым произведением искусства.

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ ЛАНДШАФТА.
В японском саду на ограниченном пространстве создается модель мира; она представляет собой уменьшенную копию пейзажа. Японский сад – это органичная часть всей японской культуры, в основании которой лежит удивительный синтез национальной религии – синтоизма и особой разновидности буддизма, философии дзен. Японский сад может состоять из тринадцати камней, один из которых всегда скрыт от взгляда. Японский сад может состоять и из одного дерева. Но в японском саду вы не увидите буйства растительности и калейдоскопа цветов и красок.

МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ.
Здесь все располагает к неторопливому отдыху – тихо журчащие фонтаны, искрящиеся струи воды, благоухающие цветы, поющие птицы в золотых клетках. Человек, попадая в такой сад, должен чувствовать себя в раю. Сады в мусульманских странах, действительно, ассоциировались с раем. И, несмотря, на всё их разнообразие, устройство садов строго регламентировалось законами ислама. Центром жизни в пустыне всегда был оазис, а центром оазиса – источник воды. Подобным образом устроен и ландшафтный дизайнмусульманского сада. Его центром обычно служит водоем или фонтан, от которого по сторонам света расходятся аллеи или каналы. Геометрическая правильность ландшафта сада органически сочетается с буйством растительности. Растения в мавританском саду высаживаются свободно и не подвергаются стрижке. Разноцветье трав, листы и цветов и разнообразие превосходных ароматов – еще одна отличительная черта мусульманского сада.

Ландшафтный дизайн: отдельные элементы

После того, как вы определились со стилем своего дачного дизайна, можно приступать к дальнейшим действиям.

Для начала вам нужно нарисовать план дизайна участка, хотя бы от руки. Но для этого придется тщательно измерить весь участок. Затем вы определяете, что должно остаться на месте, что нельзя трогать. Естественно, что это ваш дом и другие необходимые сооружения. Но, кроме него, вряд ли будет логично уничтожать большие плодовые деревья. Но обязательно и срывать до основания вашу любимую клумбу или грядку с зеленью – их можно постараться вписать в будущий пейзаж.

Затем необходимо набросать основное «функциональное зонирование». Определить, где будут располагаться жизненно важные зоны – огород, хозблок, зона отдыха, автомобильная площадка, детская или спортивная площадка, альпийская горка, водоем и т. д. После этого вы должны прорисовать соединяющие все зоны дорожки, набросать цветники, фонари, «посадить» деревья, живые изгороди и кустарники. Спланировали? Теперь вам придется порыться в литературе по садовым растениям и цветам. Дело в том, что отнюдь не все, что вы хотели видеть в вашем саду, сможет в нем расти. Необходимо изучить, какие условия необходимы выбранным вами культурам и учитывать их при составлении плана дизайна участка.

Солнцелюбивые растения необходимо высаживать на открытом месте, влаголюбивые – в низине и т.д. Также надо помнить, что некоторые растения не любят соседства друг с другом, а другие при правильном сочетании начинают развиваться лучше. Также надо учитывать периоды цветения растений. Как правило, при хорошо подобранном наборе растений, сад цветет с ранней весны до поздней осени. На это также надо ориентироваться при выборе культур.

И еще одно. Практически все, говоря о ландшафтном дизайне, представляют три его неотъемлемых компонента: водоем, альпийская горка и газон.

Для того, чтобы сделать на участке небольшой прудик, вовсе не нужно больших материальных и физических затрат. Не обязательно даже покупать специальные пластиковые емкости. Можно просто выкопать яму нужного вам размера, заложить в нее толстую полиэтиленовую пленку в несколько слоев, замаскировать края дерном и камнями. Пруд готов, остается только залить воду.

Не так сложно создать и альпийскую горку – насыпать земли, укрепить камнями терраски, и все.

Ландшафтный дизайн: как сделать правильный газон своими руками

Самым сложным из непременных атрибутов ландшафтного дизайна участка является газон. Идеальная изумрудная поверхность – это плод многих усилий и времени. Перед посадкой травы необходимо несколько раз, с перерывами во времени, перекопать участок, удаляя появляющиеся сорняки, затем утрамбовать верхний слой земли и(снять запятую) только после этого засеять.  В дальнейшем необходим регулярный уход за газоном. Его необходимо регулярно чистить, пропалывать, удобрять. А еще косить – раз в одну-две недели.

Газоны бывают различных типов.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГАЗОН.
Самый популярный газон. Требует регулярного ухода (стрижки раз в неделю), а травы, формирующие его, устойчивы к вытаптыванию и довольно неприхотливы.

СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН.
Предназначен для активного отдыха, обладает повышенной устойчивостью к вытаптыванию. Требует тщательной подготовки основания, включающего дренирование почвы.

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН.
Неоспоримым его преимуществом является легкость ухода – необходимость стрижки всего лишь раз в году. Это и понятно – мавританский газон представляет собой цветущую лужайку, и стрижется после того, как отцветут и дадут семена растения. Но он не подходит людям с аллергией. Мавританский газон может быть устроен из однолетних или многолетних растений, но их сочетание недопустимо.

ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОН.
Отлично подходит для дачного дизайна участков большой площади, чрезвычайно эффектно смотрится. Однако следует учитывать, что это самый сложный в уходе тип газона. Начать с того, что поверхность его должна быть идеально ровной. Травы, применяемые для устройства партерного газона, требуют регулярного удобрения, а стричь их приходится раз в три–четыре дня. Партерный газон неустойчив к вытаптыванию.

РУЛОННЫЙ ГАЗОН.
Отличается от всех остальных типов газонов тем, что травы не высеваются в почву, а укладываются на поверхность путем раскатывания уже готового основания (дернины). Трава укореняется очень быстро, так что рулонный газон – самый быстрый способ придать садовому участку завершенный вид. Только необходимо учесть, что минимальная цена такого газона – 10–20 долларов за квадратный метр без доставки. А ведь многие хотят занять газоном достаточно большую площадь. Кстати, рулонный газон также требует тщательного ухода.

Ландшафтный дизайн: выбор специалиста

Если вы решили заниматься ландшафтным дизайном самостоятельно, не стоит расстраиваться из-за неудач. Например, растения, которые вы приобрели или высадили, вполне могут не прижиться. На это влияют многие факторы – кислотность почвы, плохой посадочный материал, ошибки в уходе, даже просто необычайно суровая зима. Не отчаивайтесь! В новый сезон сделайте по-другому. Экспериментируйте, творите. Если вам это нравится – вы нашли себе великолепное хобби на много лет вперед. Ведь совершенству нет пределов.

Если же у вас есть средства на то, чтобы пригласить ландшафтного дизайнера для улучшения вида вашего участка, и вы твердо решили это сделать, возникает вопрос, кого же выбрать. Предложений от специалистов по дачному дизайну очень много и в газетах, и в Интернете. Рассмотрим типы игроков на этом рынке.

ЧАСТНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ.
Таких довольно много. Среди них есть и профессионалы, и «зеленые» новички. Дело в том, что по всей стране сегодня работает множество фирм, предлагающих обучиться этой профессии за два–три месяца. Достаточно много случаев, что на такие курсы посылают на переобучение зарегистрированных на биржах труда безработных. Так что наличие диплома еще ничего не говорит о навыках и опыте такого специалиста. Опытный ландшафтный дизайнер должен обладать художественным вкусом, хорошо разбираться в архитектурных стилях, законах композиции, цветоводстве, биологии, дендрологии, геологии, ландшафтной графике и компьютерном моделировании. Всему этому, как вы понимаете, за три месяца научить невозможно.

Есть модные частные ландшафтные дизайнеры, которые то и дело мелькают в средствах массовой информации, выступают в популярных программах. Стоят их услуги очень дорого, а вот результат… Как правило, им не важно, каким вы хотите видеть свой сад. Для них важнее создать то, что хотят они. В данном случае, скорее всего, вы заплатите за имя, а не за свой комфорт и гармонию вашего участка.

Есть и много частных ландшафтных дизайнеров-«середнячков». Они опытны, умелы, могут понять и принять пожелания клиента. В основном,их деятельность сводится к проектированию и авторскому сопровождению. В целом, для заказчика этот вариант получается дешевле, но прибавляет ему огромное количество забот. Он должен сам позаботиться о множестве вещей: от заказа материалов убрать запятую до обеспечения рабочих бытовыми и санитарными условиями.

НЕБОЛЬШИЕ ФИРМЫ – пожалуй, это оптимальный формат для вашего дачного дизайна. Как правило, в таких фирмах работают специалисты в различных областях. Здесь вы заключаете официальный договор, где прописаны ваши права и гарантии. Дизайнер, который занимался проектированием (а зачастую он – и руководителем фирмы), будет заниматься и авторским надзором при проведении работ. Однако иногда среди небольших фирм попадаются и недобросовестные. Поэтому надо сначала больше узнать о потенциальных подрядчиках. Обязательно посмотрите их работы, загляните на сайт. Почитайте, что пишут о них на профессиональных ландшафтных порталах. Если же в фирме вам говорят, что их клиенты очень известные и серьезные люди, охрана не разрешала фотографировать на участках и т.п., то, скорее всего, им просто нечего вам показать.

КРУПНЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИРМЫ, как правило, заботятся о своем имидже, в обязательном порядке подписывают с вами договор и дают гарантию. С такими фирмами вы можете договориться и об услугах по дальнейшему уходу, содержанию сада. В крупных фирмах работает много специалистов различного профиля. У них есть свои бригады рабочих и транспорт, и вам не придется нанимать, скажем, землекопов или искать машину для доставки посадочного материала. Услуги таких фирм недешевы, но они вполне в состоянии сделать ландшафтный дизайн вашего участка «под ключ».

В любом случае, вы можете заказать и у частого дизайнера, и в фирме любой необходимый вам объем работ. Или заказать только ландшафтный план, а потом все делать самостоятельно. Можно поручить подрядчику выполнить самые трудные для вас работы, а можете отдать ему весь объем работ.

Но к кому бы вы ни обратились, не забывайте, что в деле дачного дизайна очень важна личность дизайнера. Только выбрав человека, который понимает ваши вкусы и желания, вы можете создать сад своей мечты.

Ландшафтный дизайн: стоимость

Определить стоимость работ по ландшафтному дачному дизайну очень сложно. Она зависит от многих факторов – площади участка, известности дизайнера, набора компонентов планируемого  сада, списка растений и т.д.

В среднем разработка проекта ландшафтного дизайна стоит $500 за одну сотку. Он включает эскизы, подбор малых архитектурных форм, разработку гидроизоляции, чертежи, проверку почвы, создание системы орошения и дренажа, составление карты растений. Сами работы вместе с материалом и растениями обойдутся вам минимум в $1000–1500 за сотку. Это минимальная цена.

Впрочем, стоит ли экономить на таком приятном деле как дачный дизайн? Как гласит древняя китайская пословица: «Кто сажает сад – сажает счастье».

Всего просмотров: 76, за сегодня: 2

Советы как настелить ковролин своими руками

Без рубрики 02.02.2019

Настелить ковролин на любое покрытие сегодня стало возможным благодаря современным технологиям. Ковровое покрытие —  материал, привычный для большинства офисов, но необычный в качестве домашнего варианта. Мало кто догадывается, что красивый современный ковролин добавит вашему дому уюта и комфорта.

Ковролин отличается от привычного ковра составом материалов и структурой. Почти все торговые марки предлагают товар на практичной основе с ворсом из натуральных или синтетических нитей. Основное достоинство коврового покрытия – отличная плотность, влагостойкость, пожароустойчивость. Ковровое покрытие хорошо чистится, привычно в уходе. Срок службы ковровых покрытий 10-15 лет. Основные производители ковровых покрытий: немецкие, бельгийские, голландские, американские фирмы. Профессиональную информацию по фирмам изготовителям можно получить у дизайнеров или менеджеров продаж.

Все покрытия условно подразделяются на:

— тканные;

— тафтинговые;

— иглопробивные.

К самым прочным относится тканный ковролин. Его основа натуральная джутовая. Верх – ворсовый, петлевой. Это довольно жесткий ковролин с высокой износоустойчивостью. Материал идеально подходит для создания офисных интерьеров.

В домашнем обиходе тканный ковролин будет уместен в коридорах. Для домашнего использования чаще применяются его многоуровневые варианты. Благодаря им на полу создается красивый рисунок. Многоуровневый тканный ковролин выгодно смотрится в любых комнатах. Такой ковролин сложнее в уходе и непрочен.

Более высокой прочностью отличаются иглопробивные ковровые покрытия. Они безворсовые, а потому чаще применяются в офисных помещениях. Основное преимущество такого ковролина  — относительная дешевизна. Настелить ковролин такого формата можно кинотеатрах и театрах Ставропольского края.

Самое простое ковровое покрытие – петлевое одноуровневое. Его легко чистить,  а потому ковролин чаще настилается в офисных помещениях. Интересно в офисах Ставропольского края смотрятся ковровые покрытия из разноцветной натуральной пряжи.

Ковролины со скульптурным эффектом схожи с дорогостоящими коврами. За таким покрытием трудно ухаживать,  а потому их чаще используют дома.

Способы настила ковролина

Ковровые покрытия укладывают с подложкой или без нее. Подложка нужна для лучшей звукоизоляции, улучшения теплоизоляционных свойств.  Для улучшения мягкости прокладывается войлок или полиуретан.

Ковролин – отличное покрытие для любых видов полов. Он очень похож по свойствам на ковер. Единственное отличие – крепление краев к полу. Ковровое покрытие обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками, хорошей шумоизоляцией, высокой износоустойчивостью.

Материал  антистатичен, сохраняет температуру, отлично подходит для детских комнат. Несомненное достоинство современных покрытий – широкая цветовая гамма изделий. Подобрать вариант легко практически для любого помещения.

Чтобы настелить ковролин самостоятельно вам понадобятся:

— большие ножницы;

— специальный маркер;

— шурупы – саморезы;

— специальный шуруповерт;

— обычная ножовка.

Прежде, чем приобретать покрытие, хорошо измерьте помещение, где будете стелить ковролин. В магазине выберите материал, совпадающий с вашими параметрами. Предоставьте продавцам консультантам размеры.

Купленное ковровое покрытие аккуратно сверните и привезите домой. Если нужно, воспользуйтесь услугами доставки магазина. Для лучшего прилипания к полу вам потребуются прижимные плинтуса с кабель каналами. Для прикручивания плинтусов пригодятся саморезы и шуруповерт.

Если в комнате полы ровные, то дополнительных работ не потребуется. Если есть небольшие неровности, купите ковролин с высоким ворсом, уложите подложку.  Ворс и подложка спрячут неровности под собой. Настелить ковролин можно с приклеиванием к полу или без соединения.

Помещение подготовьте, убрав всю мебель. Вымойте или подметите полы. Если требуется, обработайте их обеззараживающими средствами. Обработанную поверхность пола нужно просушить.

Купленное ковровое покрытие расстелите по помещению и выровняйте. Начинайте закреплять приобретенными плинтусами. Настелить ковролин нужно, отмерив необходимой длины плинтус. Он хорошо пилится ножовкой по металлу. Приложите часть плинтуса к стене и прижмите уложенный ковролин.

Закрепить его проще при помощи шуруповерта и обычных дюбелей. Кстати, если ваши стены из дерева, дюбеля не потребуются. Настелив ковролин к одной стене, продолжите работу с плинтусом у другой стены. Уложенное ковровое покрытие должно хорошо «лечь» на полу. Прикрученные шуруповертами плинтуса легко снимаются. Ковролин чистится в химчистке или дома.

Кто займется настилом ковролина?

Если самостоятельно настелить ковролин не получается или недостаточно времени, обратитесь в соответствующую фирму. Профессионалы помогут настелить ковролин способом «стретчинг».  Специалисты используют эластичности материала. Ковролин натягивается на полу с помощью прибитых к стенам реек. Используются другие специальные инструменты.

Компании, оказывающие услуги, настилают ковровые покрытия профессионально в короткие сроки. Специалисты знают, как правильно подобрать ковровое покрытие для помещения. Выберут оптимальный способ его укладки. Максимально сократят количество обрезков при раскрое материала.

В фирму можно обратиться и за изготовлением нужного покрытия. Дизайнеры помогут выбрать наиболее подходящий вариант для вашего помещения. Услуги по настилу ковролина осуществляются на следующий день после заключения договора дизайна.

Услугами по настилу ковролина в Ставропольском крае могут воспользоваться как частные лица, так и государственные, и бюджетные учреждения. Подробную информацию об услугах и продукции можно получить у менеджеров компании. Специалисты грамотно ответят на любые вопросы. Для демонстрации образцов работ приедут к вам, по указанному адресу.

Всего просмотров: 38, за сегодня: 0

Как самому отмыть ламинат от пятен. Средства для мытья ламината

Без рубрики 02.02.2019

Ламинат — довольно прочное напольное покрытие, однако иногда на его поверхности могут возникать различного рода пятна, которые не так просто удалить без специальных средств или приспособлений. В этой статье мы рассмотрим самые популярные виды пятен для ламината и оптимальные способы их удаления.

Для ухода за ламинатом продается много средств, но иногда на его поверхности могут возникнуть пятна, которые простыми средствами не удалить. В статье мы расскажем, как избавиться от самых популярных видов пятен на ламинате.

От чего могут остаться пятна на ламинате

  • От продуктов (фрукты, молоко, пиво, цветные напитки и т. д.).
  • От крови.
  • От химических веществ (фломастеры, губная помада, крем для обуви, лак для ногтей, различные нерастительные масла).
  • От растительных жиров и шоколада.
  • Следы от обуви.
  • От краски и карандашей.

Как удалить пятна разных происхождений

От продуктов. Успешно удаляются любой впитывающей тканью или губкой (если они не успели высохнуть). Если же пятна от продуктов успели засохнуть, то их необходимо удалить при помощи специального чистящего средства для ламинированных покрытий, после чего аккуратно протереть очищенное место сухой тряпочкой.

От продуктов. Если пятно не успело высохнуть, его можно удалить любой впитывающей тканью или губкой. В противном случае высохшее пятно удаляется при помощи специальных чистящих средств для ламината, а затем нужно протереть очищенное место сухой мягкой тканью.

От крови. Кровь с ламината достаточно просто удаляется любой влажной тряпочкой (если она не высохла). Засохшая кровь успешно удаляется с покрытия при помощи нейлоновой подушечки.

От крови. Если кровь не успела засохнуть, то ее просто удалить влажной тряпочкой. Если же кровь засохла, ее можно удалить нейлоновой подушечкой.

От химических веществ. В большинстве случаев они прекрасно удаляются при помощи универсальных растворителей или уксусной кислоты. Также можно использовать специальное средство для ламинированных покрытий.

От хим. Для удаления таких пятен можно использовать так же специальные средства для ламината. В основном для удаления химических пятен отлично помогают универсальные растворители (ацетон), метиловый спирт и уксусная кислота в небольших количествах.

От жиров и шоколада. Эти загрязнения удаляются при помощи тряпочки и специального средства по уходу за ламинатом. Другие вещества при удалении этих пятен использовать не желательно.

От жир и шок. Такие пятна удаляются только с помощью тряпочки и специального средства для ламинированных покрытий. Другие средства и вещества применять не рекомендуется.

Воск с ламината удаляется немножко по-другому. Для начала наше пятно необходимо заморозить при помощи льда и аккуратно срезать как можно большую поверхность лезвием, при этом не повредив поверхность ламината. Далее необходимо положить на пятно х/б ткать и проутюжить. После этого можно ещё раз пройтись по месту от пятна специальным средством по уходу за ламинатом.

Жвачка, воск. Пятна удаляют с ламината немного иначе. Сначала пятно замораживают при помощи льда и осторожно срезают поверхность насколько можно толстым слоем, при этом не повредив ламинат. Затем прикладывают на пятно х/б ткань и проутюживают. Далее можно протереть это место специальным средством по уходу за ламинатом.

От обуви. Достаточно хорошо удаляются при помощи обычной тряпочки или нейлоновой подушки, при этом применять какие-то химические вещества совсем необязательно.

От обуви. Такие пятна просто удаляются, используя обычную тряпочку или нейлоновую подушку. Применять какие-то специальные средства можно, но не обязательно.

Пятна от краски и карандашей. Такие пятна аккуратно удаляют сухой нейлоновой подушечкой или тряпочкой.

Всего просмотров: 34, за сегодня: 0

Как правильно ухаживать за ламинатом. Моем ламинат правильно.

Без рубрики 02.02.2019

В последнее время ламинат стал очень популярным видом отделки пола. Это высокопрочный материал, обладающий влагостойкостью, износостойкостью. Он экологичен и имеет разнообразные цветовые решения и декор. Существую разные классы ламината, которые предназначены для установки в любых помещениях: в спальной комнате, прихожей, детской, на кухне и в ванной. Также его можно использовать в офисах, торговых и промышленных зданиях.
Большим преимуществом ламината является легкость его уборки. Однако есть ряд правил, которым нужно следовать при уборке чтобы избежать быстрого истирания покрытия, износа и появления скрипа ламината. Чтобы ламинированное покрытие прослужило вам долго, нужно:
·        Каждый день проводить уборку
·        Правильно очищать ламинат от загрязнений
·        Применять моющие средства, соответствующие ламинированному покрытию.
Структура ламината состоит из нескольких слоев. Самый важный – верхний слой. Это тонкая пленка, которая выполняет защитную функцию (от влаги, царапин, загрязнений, ультрафиолетовых лучей). Поэтому следует правильно ухаживать за ламинатом, чтоб надолго сохранить этот слой как можно дольше. Также верхний слой обладает пылеотталкивающими свойствами. Поэтому ежедневно убирая, будет достаточно пропылесосить ламинированный пол один раз в день.
Попадание воды на ламинат. Многие производители уделяют большое внимание такой проблеме, как защита ламината от влаги. Бывают виды ламината с разной устойчивостью  к влаге. Существую и такой вид, который можно укладывать  в ванной и контакт с водой ему будет не страшен. Также важна защита стыков от проникновения влаги. Если вы собираетесь укладывать ламинат  в помещении с повышенной влажностью, то выбирайте ламинированное покрытие в пометкой «Aqua Resist» и замковым соединением, с нанесенным на него защитным составом (например, восковой). Влажную уборку ламината следует проводить 2-3 раза в неделю.

Как правильно мыть ламинат, чтобы не повредить поверхность? Сегодня существуют специальные моющие средства для ламината. С их помощью можно удалять различные пятна (например, от фломастеров, жирных пятен и даже клея). Чтобы избавиться от более сложных пятен можно использовать немного ацетона в качестве растворителя. О том, как избавиться от различных сложных пятен, вы сможете узнать в этой статье. Протирать покрытие нужно хорошо выжатой тряпкой и вытирать насухо, чтобы не осталось разводов. Это очень важно, если ламинат имеет глянцевый блеск.
Советы, как правильно чистить ламинат:
·        Нанесите специальное моющее средство на пятно
·        Оставьте на пару минут, чтобы пятно растворилось
·        Протрите место загрязнения тряпкой, смоченной только водой.
Про удаление сложных пятен мы писали в этой статье.
Ламинат не требует полировки, как паркет. Запрещается использование металлических мочалок и других подобных материалов, а также щелочных и кислотных растворов, чтобы избежать повреждений поверхности пола. Если на ламинате образовались царапины, то избавиться от них и восстановить целостность покрытия можно с использованием ремонтного состава. Если царапины незначительные, то избавиться от них можно с помощью специальной пасты, которая подбирается в цвет ламината.

Что делать, если ламинат скрипит? Скрип ламината обычно появляется, если нарушили технологию укладки, либо если отсутствует или неправильно выбрана подложка (эти же причины могут спровоцировать вздутие ламината на отдельных участках и деформацию ламината). Если у вас ламинат с замковым соединением, то попробуйте заменить его в том месте, где имеется скрип.

Всего просмотров: 38, за сегодня: 0

Страница 2 из 3 1 2 3
  • Что такое строительство?

    от от 02.02.2019 - 0 Комменты

    Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция,реставрация и реновация. Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ. Результатом строительства считается возведённое здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренной […]

  • Оштукатуренные потолки своими руками

    от от 02.02.2019 - 0 Комменты

    Оштукатуренные потолки все еще остаются самым популярным и недорогим видом отделки. Пара дней работы, окрашивание – и потолок в вашей квартире поражает новизной. При желании вы сможете установить в таком покрытии даже современные точечные или модульные светильники, убрав надоевшую всем люстру. Кроме того, можно периодически менять цвет потолка. Недостаток имеется и у оштукатуренного потолка: если […]

  • Ландшафтный дизайн участка. Стили и элементы ландшафтного дизайна. Цены.

    от от 02.02.2019 - 0 Комменты

    Если у вас есть загородный дом или дача, вы наверняка не раз задумывались, как сделать свой участок красивым и уютным. Вы сделали хороший ремонт своего дома, а участок вокруг остался необустроенным. Что делать? Заказать ландшафтный дизайн.       Что такое ландшафтный дизайн? Ландшафтный дизайн – это искусство озеленения, благоустройства, организации садово-парковых насаждений, газонов, горок и малых архитектурных […]

  • Пробковый пол: плюсы и минусы. Виды пробковых полов

    от от 02.02.2019 - 0 Комменты

    В этой статье мы расскажем о пробке (из нее делают заглушки для бутылок вина или шампанского), какие плюсы и минусы пробкового пола. Данный материал не мог остаться незамеченным, так как он обладает низкой тепло- и звукопроводимостью. Также этот материал является самым легким из природных твердых покрытий. Поэтому его не редко используют в черновой и чистовой […]

  • Оштукатуренные потолки своими руками

    от от 02.02.2019 - 0 Комменты

    При входе в помещение в поле зрения любого человека одним из первых попадает потолок. Именно от потолка, его вида и состояния будет зависеть впечатление от интерьера в целом. Поэтому так важно поддерживать потолок в хорошем состоянии, следить за его чистотой и целостностью. Хотим мы того или нет, но чтобы интерьер выглядел великолепно, иногда приходится выполнять […]